Протекторные грунтовки обладают ярко выраженными защитными свойствами, поскольку на 90% состоят из цинкового, свинцового, цинково-магниевого пигмента. Они лучше всего предохраняют краску в химически активных средах и, реагируя с ними, образуют плотную непроницаемую пленку.
На поверхности предварительно очищенного от пыли и масляных пятен стекла в центре будущего отверстия закрепляют медную проволоку, длина которой равна радиусу этого отверстия. Далее »
Грунтование поверхности под покраску производится в целях придания прочности слою краски, его защиты от негативных физико-химических воздействий и крепкого сцепления с поверхностью. Далее »
При выполнении этого вида работ на подложку шпателя следует брать столько шпатлевки, сколько необходимо для исправления одного изъяна. Иначе лишняя масса частично останется на поверхности в виде наплыва, создающего дополнительные неровности. Сначала шпатлевка равномерно наносится на основание, а затем повторным движением обратной стороной инструмента разглаживается. При этом с поверхности снимаются излишки материала.
Толщина слоя зависит от величины неровности и регулируется углом наклона шпателя к поверхности: чем угол острее, тем тоньше слой. Сглаживание осуществляется под большим наклоном (10-15°).
Для удобства рекомендуется использовать набор шпателей: одним материал наносится на поверхность, а другим, изготовленным в виде штукатурной полутерки, — разглаживается. Шпатлевку жидкой консистенции распределяют на основании и затем разравнивают кистью.
Чтобы получить поверхность высокого качества, шпатлевку накладывают в несколько слоев через промежуточную грунтовку. Перед нанесением очередного покрытия предыдущее должно быть сухим.
Перед покраской сухое основание шлифуют сначала крупной, а затем среднезернистой наждачной бумагой или шкуркой.
Шпатлевку можно приобрести или приготовить самому. При самостоятельном ее изготовлении необходимо помнить о том, что она должна давать минимальную усадку, быть средней густоты, однородной и пластичной. Степень усадки снижается путем добавления различных наполнителей (гипс, мел, шпат). Пластичность материалу придает олифа. Шпатлевка под клеевые краски готовится с применением клеевых составов, доля которых не должна превышать 5%.
Рассмотрим наиболее распространенные способы изготовления различных видов шпатлевок.
Для производства шпатлевки синтетической нужно взять 1 л клея КМЦ, 200 мл 10%-ного раствора мыла, 200 г асидола, латекс и меловую муку. Сначала смешиваются мыльный раствор и клей. Затем добавляются все остальные компоненты. Мел вводится последним, так как им регулируется консистенция.
Шпатлевка масляно-эмульсионная состоит из 400 мл растворителя, 2 л 10%-ного раствора костного клея, 500 г олифы (если используется олифа «Оксоль», то растворитель не добавляется, а олифы берется больше — 800 г) и мела. В раствор клея тонкой струей при постоянном помешивании выливается сначала олифа, а затем растворитель. Мел добавляется до получения смеси требуемой густоты.
Шпатлевка на основе грунта изготавливается из 1 л животного клея, 10 л грунтовки (глиноземной, купоросной, квасцовой) и мела. Первоначально в грунтовку добавляют и хорошо размешивают клеевой раствор. Затем постепенно частями вводят мел до образования массы необходимой консистенции.
Шпатлевка гипсомеловая производится из 250 г сухого животного клея, 250 мл воды и сухой смеси просеянного мела и гипса в соотношении 2 : 1. В первую очередь нужно растворить в горячей воде клей, а затем добавить остальные компоненты и мешать до получения однородной массы. Для пластичности можно влить немного олифы.
В состав шпатлевки масляной входят 200~ 300 мл растворителя, 1 кг олифы, 200 г 10%-ного костного или казеинового клея, 100 г сиккатива (вещества для ускорения высыхания) и меловая мука. В смесь клеевого раствора и олифы вводят растворитель и затем порциями добавляют мел.
Шпатлевку клеевую готовят следующим образом: 2,5 кг сухого костного клея растворить в 7— 10 л кипятка, добавить и размешать 3 кг олифы и затем ввести мел до получения рабочей густоты.
На предварительно очищенный лист стекла в месте будущего отверстия горкой насыпают речной песок, слегка увлажняют его и после этого проделывают конусообразное углубление так, чтобы диаметр нижней части последнего был равен диаметру отверстия. Далее »
Первичная подготовка выполняется перед шпатлевкой, грунтовкой и последующим окрашиванием. Оштукатуренные, бетонные или кирпичные поверхности зачищают плоской частью кирпича, а гипсовые и деревянные — крупной наждачной бумагой. Большие трещины и щели в каменных конструкциях заделывают штукатуркой, в деревянных — шпатлевкой. Незначительные изъяны замазывают шпатлевкой либо универсальной подмазкой, представляющей собой тестообразную смесь из 1 части гипса, 2 частей измельченного просеянного мела и небольшого количества 10%-ного клеевого раствора. В древесине следует утопить шляпки гвоздей и удалить сучки и засмолы, иначе в этих местах краска будет отставать. Металлические основания очищают металлической щеткой.
При подготовке основания может возникнуть необходимость убрать копоть и ржавые пятна. Это осуществляется при помощи обработки загрязненных мест одним из следующих средств. Первое представляет собой раствор медного купороса, называемый травянкой. Соотношение воды и купороса в нем 2 : 1 или 1 : 0,7. Раствор нагревают до 50-60 °С и затем два-три раза обрабатывают им участки поверхности, покрытые копотью и ржавчиной. Каждая последующая обработка производится после полного высыхания поверхности. Можно использовать 2%-ный раствор соляной кислоты, который затем необходимо смыть с основания водой. Третий способ — два-три раза обработать пятна мыловаром, а затем покрыть основание грунтом в один, два или три слоя. Кроме этого, пятна можно покрыть горячей олифой и нанести сверху два-три слоя лака или нитрокраски.
Если закопченные или ржавые пятна появились на красочно-клеевом покрытии, то его нужно полностью счистить, обработать один-два раза белилами и уже после этого загрунтовать и окрасить.
В случае перекрашивания стен, полов или потолков нередко возникает необходимость счистить полностью или частично старый лаковый либо красочный слой. Механически выполнить это достаточно трудно, кроме того, это займет много времени. Чтобы облегчить себе работу, покрытую лаком или краской поверхность нужно обработать специально приготовленной пастой, которая спустя несколько часов удаляется шпателем вместе с размягченным слоем краски или лака. Лаковое покрытие снимается пастой, состоящей из нашатырного спирта и мела. Для снятия краски приготавливается паста по одному из нижеприведенных рецептов.
1. Берутся кальцинированная сода, гашеная известь и вода в соотношении 1:3:5 соответственно и перемешиваются до однородного состояния.
2. Асбестовая пыль и просеянный мел (либо известь), взятые в пропорции 1:1, смешиваются, затем добавляется 20%-ный раствор каустической соды до образования тестообразной массы.
Если поверхность сильно закопчена или вследствие длительного воздействия влаги на ней образовались устойчивые ржавые, пятна, то целесообразнее всего зачистить их крупнозернистой наждачной бумагой или затереть известковым раствором с мелким речным песком.
В том случае, если необходимо получить отверстие диаметром более 4 мм, в патрон дрели вставляют медную трубку. Поверхность стекла в нужном месте засыпают корундовым порошком, ограждая его заборчиком из пластилина. Затем, смочив порошок водой, высверливают отверстие .
Подготовка основания перед окрашиванием предполагает предварительную его зачистку, удаление пятен, заделку щелей, а также шпатлевку и грунтовку.
На чистый, очищенный от пыли и масляных пятен, лист стекла в месте сверления накладывают сургуч. Отверстие проделывают предварительно смоченным в скипидаре и раскаленным сверлом, которое держат в сургуче до тех пор, пока последний не перестанет плавиться. Далее »
Водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски применяются при окрашивании бетонных, кирпичных и оштукатуренных потолков и стен. Для получения разных цветовых оттенков в них добавляют специальные красители.
Малярными валиками окрашивают ровные, большие по площади поверхности (потолки, стены, полы), к качеству которых предъявляются особые требования. Работать ими гораздо быстрее и проще, чем кистью, однако только кистью окрашиваются недоступные для валика участки (углы, оконные и дверные рамы и т. п.). Далее »
Для резки листового стекла, как правило, используют стеклорез или алмаз. Но что же делать, если в нужный момент под рукой не оказалось ни того, ни другого? В этом случае можно воспользоваться угольными карандашами, сделанными самостоятельно в домашних условиях. Далее »